さて、昨日のブログで触れたハンドルライザーの件です＾＾
前々からフロントフォークのオーバーホール＋強化に加えて
突き出しを減らしてフロントの車高ＵＰも考えてたんです。
オイラのＤＵＫＥはリアのみＲ用の長いサスなのでフロント下がりだし
ブレーキを強化していった結果、峠等で攻めてる時の進入ブレーキ時に
Ｆフォークの挙動が落ち着かないんですよね。
なのでフォーク強化と共に突き出しで車高ＵＰ方向にすれば安定するかと。
ただ、キャスターが寝るのでフロントの荷重を掛け易くする為に
ハンドル位置を前方に移動させたかったんです。
てっとり早く＆安く変更する為に購入を考えたのが
同じＤＵＫＥ仲間が先人としてやってた中華製のハンドルライザー交換ね。
送料込みで￥１，０００－切ってたんです(笑) もう即購入ｗｗ
ただ、まだＦフォークを弄る予算確保の前に先行して買っちゃってて
今回ようやく日の目を見る事になりました(笑)
まずは純正。
ライザー取付け中心からハンドル中心までは１センチ位前方で、
取付け位置からハンドル下部までも結構厚みがあります。
この写真が分かり易いかな。
中心、ズレてますよね。
ちなみにライザーの前後を反転取付けすると、ハンドルを近づけれます。
んで、以前から例のブツ扱いしてたのが
ライザーになります。
ただコレ、本来はハンドル径の変更用のライザー。
なので取付けには加工が要るし、ボルトもＭ８なので工夫が必要。
まずは２２ｍｍのハンドル部に入るコブを
切り取ります。
当然、ココはアルマイトが剥げちゃうのでオイラは全体を黒く塗りました。
切るにはサンダーとか電動工具が有れば便利ですが
オイラは毎回、こんなんで切ってますｗ
本来は木工用ですがアルミなら十分切れます。
１０年に１本位の買い替えで現在３代目ですが、ずっとコレでアルミ切ってます。
根性と根気が有れば切れます(笑)
コレ歯が薄いので切り溝細いし、手工具は切り過ぎないので良いんですよ＾＾
ちなみにコレが純正のライザーを固定してる部品。
ハンドルクランプ部にゴムブッシュ（振動吸収用）があるので
そこに３８ｍｍのアルミ管のスペーサーが入り、上下に板厚２ｍｍの
座金で挟み込んで、Ｍ１０のボルトで固定してあります。
座金＋アルミ管＋座金で４２ｍｍの全長です。
本当はライザーのＭ８ボルト用の穴をＭ１０用に加工出来れば最高ですが
我家には旋盤やボール盤がないので困りました。
※ちなみに先に書いた先人達は「加工した」とか「コブを切った」とは
紹介してあるのですが、取付けに関して記載がなく不明なんです＾＾；
Ｍ１０のインサートナットを埋め込む事も考えたけど、良く考えたら
「引っ張り強度はＭ８で十分なので、曲がり強度を確保すれば良くね？」
となりまして
こうなりましたｗ
ボルトはステンレスのＭ８に変更し、Ｍ１０の太さに変換するために
ステンレスの外形１０ｍｍ、肉厚１ｍｍのパイプを用意しました。
またも「金属製品切売りの横山テクノ」さんにお世話になりました。
ちなみに長さは少し長めの４２．５ｍｍで。（理由有ります）
あとはステンレスの座金に緩み防止ナットを用意。
緩み防止ナットなので本来スプリングワッシャーは要らないんですが気分でｗ
歯付座金の用途は、このライザーは本来Ｍ８用で取付け穴には
位置調整用に長穴が切ってあるので、固定時にずれないよう仕込みます。
かくしてこんなセット内容になります。
さて、さっきの「ステンレスのパイプが０．５ｍｍ長い理由」なんですが
ライザーは一旦ボルトを締め込み、０．５ｍｍ分はライザーに食い込ませます。
この時、結構力を入れて空固定します。
すると長穴部のボルト側には歯付き座金の窪みが出来ますし、
裏面にはパイプの食い込みによる窪みが出来て、ズレ防止になります。
実際この方法でハンドル取付け後にワザと長穴内でボルトの位置が
ズレるような力を掛けてみたんですが大丈夫でした＾＾
さあ、取付けますよ。
こんな感じです。
純正のハンドル位置より前方に２センチほど、下方に１センチほど移動ね。
たかが数センチですが、結構分かりますよ。
コブを切るのが大変でしたが、またも横山テクノさんに助けられました。
うん、Ｆフォークの強化と合わせて良いカスタムになりましたよ～＾＾
